«Aujourd’hui on dirait peut-être ‹woke›»

Le Musée juif de Suis­se coll­ec­tion­ne les gra­vu­res tirées de liv­res sur les cos­tu­mes his­to­ri­ques du 16^e au 20^e siè­cle. Ces liv­res ont repro­duit les habits de dif­fér­ents grou­pes de per­son­nes, dont des Jui­ves et des Juifs, de Tach­kent à Paris. Chris­ti­na Meri, la cura­tri­ce de la coll­ec­tion, a par­lé avec Nao­mi Lubrich, his­to­rien­ne de la mode et direc­tri­ce du musée, des phé­nomè­nes de mode juifs, de l’habit du méde­cin médié­val à la tuni­que de la Révo­lu­ti­on fran­çai­se en pas­sant par ‹La bel­le orientale›.

Chris­ti­na Meri: Qu’est-ce qui t’intéresse, Nao­mi, dans les anci­en­nes images de mode?

Nao­mi Lubrich: Ce qui me fasci­ne, c’est qu’elles sont peu con­nues, mais qu’elles ont eu une immense influence. Par­ce que les images de mode ne sont pas con­sidé­rées com­me du grand art, elles pas­sent sou­vent ‹sous le radar› dans l’histoire de l’art et dans les sci­en­ces de la cul­tu­re – et donc aus­si dans les étu­des judaï­ques. Elles ont cepen­dant eu une gran­de ‹por­tée›. Des liv­res ont été impri­més à grand tira­ge, simi­lai­re à celui des maga­zi­nes de mode d’aujourd’hui, sur le thè­me faci­le­ment acces­si­ble de l’habillement. Ils ont ain­si façon­né l’image des cul­tures, par­mi les­quel­les la cul­tu­re juive.

CM: Sont-ils donc un témoignage des temps passés?

NL: Cela peut sur­prend­re, mais les anci­en­nes images ont aujourd’hui enco­re une gran­de influence. Les anci­ens liv­res de cos­tu­mes tra­di­ti­onnels sont des ouvra­ges de réfé­rence lar­ge­ment uti­li­sés par les cré­a­tri­ces qui con­çoi­vent des cos­tu­mes pour le thé­ât­re et le ciné­ma. Lorsqu’ils veu­lent resti­tuer une épo­que révo­lue, les desi­gners repro­dui­sent des modè­les pro­ven­ant de liv­res de mode anciens.

CM: Ils restent donc importants pour la scè­ne et l‘écran, mais pour­quoi pour un musée?

NL: Ils nous aident en pre­mier lieu à mett­re en valeur les repré­sen­ta­ti­ons pour les­quel­les nous n’avons pas d’autres infor­ma­ti­ons. Un cha­peau qui atti­re le regard, une ceinture, une for­me de chauss­u­re inha­bi­tu­el­le nous don­nent des points de repè­re pour la loca­li­sa­ti­on et la data­ti­on. Ils four­nis­sent en out­re du maté­ri­el pour des thè­mes qui sinon serai­ent dif­fi­ci­les à repré­sen­ter. Nous avons ain­si par exemp­le une gra­vu­re de Padoue datant de 1593, qui pro­vi­ent de la sci­ence des cos­tu­mes d’Alessandro Fabri, «Diver­sar­um nati­o­num orna­tus et habi­tus». On y voit un méde­cin juif de Con­stan­ti­no­p­le. Pour nous cela pré­sen­te un inté­rêt par­ti­cu­lier, car les méde­cins juifs du bas­sin médi­ter­ra­né­en ont en son temps appro­vi­si­onné aus­si la Suis­se, déjà à par­tir du 14^e siè­cle. Il exis­te de nombreux docu­ments sur les méde­cins juifs: un méde­cin nom­mé Jocet (Fri­bourg 1356), Hely­as Sab­ba­ti de Bolo­gne (Bâle 1410), David (Schaff­hau­sen 1535–1536) ain­si qu’Abraham et Samu­el (Lucer­ne 1544–1554). Ils étai­ent des tra­vail­leurs immi­g­rés très deman­dés, qui obtin­rent un sta­tut spé­cial, tan­dis que les Juifs n’étaient pas tolé­rés dans ce pays. Nous ne savons guè­re plus sur eux que leurs pré­noms et leurs lieux d’activité. Mais avec le des­sin, nous avons du maté­ri­el visuel. De tel­les illus­tra­ti­ons nous per­met­tent éga­le­ment de con­stater la répu­ta­ti­on du type «méde­cin juif» et les idées que l’on se fai­sait de lui. Il est cepen­dant dou­teux que les méde­cins aient por­té pré­cis­é­ment ces habits.

CM: Quel­les aut­res ques­ti­ons nous posent les images de mode?

NL: Elles posent de nombreu­ses ques­ti­ons sur l’habillement juif. Pre­nons par exemp­le le cou­vre-chef. Il s’agit d’un phé­nomè­ne rela­ti­ve­ment nou­veau. À l’époque romaine, les Juifs ne por­tai­ent pas de cou­vre-chef – ni aucun aut­re vête­ment par­ti­cu­lier. Les archéo­lo­gues sont d’accord sur ce point, les his­to­ri­ens romains ont en effet obser­vé atten­ti­ve­ment les Jui­ves et les Juifs – et se sont sou­vent moqués d’eux; mais ils n’ont rien con­si­gné sur leur appa­rence. Ce n’est que depuis le Moy­en âge que les hom­mes juifs cou­vrent leurs têtes pen­dant la priè­re. Ils por­tai­ent pour cela des cha­peaux – jusqu’au 20^e siè­cle. Sur les tableaux de syn­ago­gues d’Otto Wyler (Saint-Gall 1912) et de Wal­ter Hay­mann (Zurich 1960), tous les hom­mes portent des hauts-de-for­me. Mais vers 1960, les cha­peaux pas­sè­rent de mode. John F. Ken­ne­dy fit le pre­mier pas en 1961, lorsqu’il prêta son ser­ment tête nue. Cela devait être à cet­te épo­que que la kip­pa en tant que cou­vre-chef fut mise en cir­cu­la­ti­on pour un usa­ge per­ma­nent, à l’intérieur éga­le­ment, car les pho­tos publi­ci­taires de l’université ortho­do­xe Yes­hi­va à New York de l’année 1954 mont­rent les mem­bres du con­seil d’administration tête nue. C’est éton­n­am­ment tard. Trou­ver les pré­cur­seurs de la kip­pa et sui­v­re leur dif­fu­si­on repré­sen­te une tâche de recher­che importan­te. Car on com­prend dès lors à quel point sont nou­veaux cer­ta­ins sym­bo­les et cer­tai­nes pra­ti­ques que beau­coup iden­ti­fi­ent avec un grou­pe ou une reli­gi­on, com­me s’ils avai­ent tou­jours été là.

CM: Est-ce qu’il y a aus­si des images de femmes que tu trou­ves remarquables? 

NL: Oui bien sûr. Par exemp­le l’‹Orientale›, une figu­re du désir répan­due au 19^e siè­cle. L’exemple le plus célèb­re est la danseu­se de Noce jui­ve dans le Maroc de Delacroix (1839). Jusqu’au 20^e siè­cle ont cir­culé des images de mode – tout d’abord des gra­phi­ques et plus tard des car­tes posta­les pho­to­gra­phi­ques – de Jui­ves avec des robes dra­pées d’or, du Maroc à la Tuni­sie actu­el­le. Le type était exo­tique – et éro­tique. Les images ont été repri­ses pour le thé­ât­re ou l’opéra. Je pen­se notam­ment aux repré­sen­ta­ti­ons de la Jui­ve de Fro­m­en­tal Halé­vy, en par­ti­cu­lier à Rachel, la fil­le d’Eléazar. Nous avons de cet opé­ra une gra­vu­re repré­sen­tant la sopra­ne vien­noi­se Made­lei­ne Not­tes habil­lée en ori­en­ta­le dans le rôle de Recha vers 1850. L’image de la bel­le exo­tique a à l’époque inspi­ré éga­le­ment sym­pa­thie et curio­si­té pour le mon­de juif.

CM: C’était donc tout à fait poli­tique. Y a‑t-il d’autres exemp­les d’habillement politique? 

NL: L’habillement n’est-il pas tou­jours poli­tique? Pre­nons un acces­soire moder­ne de la Révo­lu­ti­on fran­çai­se, une tuni­que appelée «jui­ve» ou «lévi­te». Il exis­te des images de la «tuni­que jui­ve» dès 1790. Qu’avait-elle de juif? Elle avait des our­lets à motifs com­me aux temps bibli­ques lors­que l’ourlet était uti­li­sé com­me un tam­pon pour trans­mett­re un mes­sa­ge, com­me une signa­tu­re. Sur une illus­tra­ti­on du Jour­nal des Dames et des Modes de 1803, la tuni­que «jui­ve» était une décla­ra­ti­on poli­tique. Au cours de la Révo­lu­ti­on fran­çai­se, les Juifs obtin­rent en effet en 1791 la citoy­enne­té fran­çai­se, et par con­sé­quent les mêmes droits que les Fran­çais. En 1806, ils vécu­rent la mise en place d’une repré­sen­ta­ti­on, le San­hé­drin, et en 1807, la recon­nais­sance du judaïs­me com­me reli­gi­on offi­ci­el­le. Le fait que la revue fémi­ni­ne recom­man­de en 1803 une tuni­que «jui­ve» com­me acces­soire de mode se lit pour moi com­me une mani­fes­ta­ti­on de soli­da­ri­té avec les Jui­ves fran­çai­ses. La tuni­que était pro­gres­sis­te. Aujourd’hui on dirait peut-être «woke».

CM: Chè­re Nao­mi, mer­ci beaucoup!